le blog alain-barre par : alain

Sur la route du retour pour Pékin, nous nous arrêtons à Jinshanling (à une centaine de Km de la capitale) pour visiter la grande muraille.

Bien que les royaumes d’avant le premier empire (antérieurs au 2^e siècle avant JC) aient parfois édifiés des levées de terre destinées à les protéger des invasions, la grande muraille, pour l’essentiel, date à peine d'une dizaine de siècles (dynastie des Mings). La partie que nous visitons, à Jinshanling, a été construite entre 1368 et 1398. Elle fait partie d’un système de défense important sur la « passe de GUBEI KOU », dans une zone escarpée de moyenne montagne et protège la capitale des invasions.

Le site est de toute beauté ! Les 20 Km de muraille ont été construit en briques et le chemin de ronde est pavé de dalles de terre cuite. Des tours de guet s’égrènent tous les 100, 200 ou 300 m suivant la configuration du terrain. Elles sont disposées de telle façon que les soldats de deux tours voisines pouvaient s’entraider par des tirs croisés. La partie basse servait de logement aux soldats, la partie haute, pour le guet.

Murs écrans, murs d’entraves des chevaux, contreforts, tours creuses, magasins, la muraille est, en réalité, un véritable système défensif que l’on peut comparer aux murs d’enceintes d'un immense château-fort.

Elle fait plus de 5000 Km de long, sa largeur, en moyenne est de 4 à 5 m et sa hauteur de 6 à 7 m. Le tronçon de Jinshanling est particulièrement spectaculaire et bien restauré. Il n’en va pas de même pour le reste qui est, la plupart du temps, en ruine ! Une légende à rectifier : non, on ne voit pas la grande muraille de la lune !...même pas de satellite !

La portion située entre Simatai et Jinshanling est sans doute la plus intéressante. Si vous venez à Pékin, n’hésitez pas à faire 100 Km de plus pour venir la visiter. On peut y faire une randonnée d’un ou plusieurs jours, mais c’est plutôt sportif et il faut être bien entraîné ! Une simple ballade de quelques heures suppose déjà pas mal d’efforts !

Pour le retour, on a le choix : à pied par un sentier de montagne ou en téléphérique. Arrivée en bas je retrouve quelques collègues de voyage que l’escalade n’a pas trop fatigué. Ils sont lancés dans une partie acharnée de volant….

CHENGDE est situé à 250 Km au Nord de Pékin. C’est peu mais suffisant pour que l’été y soit moins étouffant (« Chengde » signifie en chinois « fuir la chaleur ») et qu’un empereur y fasse construire un immense palais d’été au début du XVIIIe siècle. En réalité, cette capitale d’été avait aussi une fonction politique majeure : le contrôle des minorités nationales. C’est pour cela que l’on trouve à Chengde des reproductions de bâtiments célèbres dans l’empire : la réplique du Potala (le palais tibétain de Lhassa) en est l’exemple le plus frappant.

En Chine, le train est un moyen de déplacement pratique, sûr et lent (4 H pour 250 Km). Deux classes comme en France, l’une avec des « places molles » et l’autre avec des « places dures ». Pour les trains couchettes, il en va de même.

Les effets de la modernisation, dans cette ville de 240 000 habitants, sont moins sensibles qu’à Pékin, parfois j’ai l’impression de me retrouver en Inde. Même nombreux petits commerçants, tôt levés et tard couchés, qui vendent des légumes sur le bord du trottoir des épis de maïs prêts à croquer, des brochettes diverses, de la viande,…

La plupart du temps, ces petits commerçants augmentent leurs prix pour les étrangers. Il faut alors négocier pour le ramener à un niveau raisonnable. Quand la transaction est conclue, sans qu’il y ait eu marché de dupes, tout le monde est content et ils ne sont pas avares de sourires !

On trouve aussi des rues anciennes, animées, envahies par un bric-à-brac indescriptible et des immeubles mal entretenus. On comprend que les Chinois aspirent à aller dans les constructions modernes qui se développent en périphérie de la ville.  Moins de poésie, mais plus de confort et de salubrité… Comme chez nous, les problèmes apparaîtront peut-être dans 20 ou 30 ans avec la prochaine génération qui n’aura pas connu les conditions de vie antérieure ?...

Le soir, dégustation d’un plat typique « la fondue mongole ». Une marmite de bouillon est installée au milieu de la table sur un réchaud. Des tranches fines de viande, du tofu (à base de soja), des légumes, des champignons, des pâtes sont mises à disposition des convives qui font cuire tous ces ingrédients dans la marmite, au fur et à mesure des besoins…  C’est délicieux, parfumé, plutôt léger (pas de matière grasse pour la cuisson) et très convivial !...

Après le repas, balade dans les rues : des gens dansent, jouent de la musique… sur une place, un petit opéra de Pékin s’est reconstitué avec musiciens et chanteurs,…

L’air est doux et saturé d’humidité…Quelques grosses gouttes de pluie font rentrer tout le monde à la maison !...

L’opéra de Pékin  date de 2 ou 3 siècles seulement, mais il s’est appuyé sur un modèle plus ancien : l’opéra satirique mongol.

Tout est codifié, les gestes, les postures, les pas et, encore plus, les costumes et le maquillage. Deux grands types d’opéras : l’un qui s’intéresse plus à l’intrigue et l’autre plus au combat. Celui que l’on joue devant nous raconte l’histoire universelle d’une fille qui en pince pour un beau gars. Sa maman veut protéger sa vertu et s’assurer que le futur gendre est un beau parti !... Pas besoin de longues études en chinois classique pour comprendre. Il y a de la Commedia del arte dans l’opéra chinois !

Les costumes sont magnifiques, les couleurs chatoyantes.

Les rôles de femmes peuvent très bien être tenus par des hommes. La différence réside dans le ton aigu et même suraigu quand il s’agit d’une femme.  

Les instruments de musique jouet sur 5 notes (do, ré, mi, sol, fa, les touches noires du piano). Ils étirent les sons, d’une façon étonnante pour une oreille occidentale et sont interrompus par de fréqents coups de gongs, tambours, claquettes et autres cymbales qui font contraste avec le son filé des flûtes et orgues à bouche…