le blog alain-barre par : alain

SIRINCE  est un petit village situé dans les montagnes, à proximité d’Ephèse. Il est exemplaire du conflit qui opposa et oppose toujours les Grecs et les Turcs.

Au début du XIX ème siècle, la Grèce était occupé par l’empire ottoman (comme une grande partie du bassin méditerranéen). De 1821 à 1830 elle mena sa guerre d’indépendance et profita du jeu des grandes puissances de l’époque (empire austro-hongrois, Russie, Angleterre, France,…) pour imposer son indépendance.

En 1919, après l’anéantissement de l’empire ottoman, la Grèce tire profit de la faiblesse du nouvel état Turc pour essayer d’annexer les côtes turques et de reconstituer ainsi la Grèce antique ! L’armée grecque s’empare de Smyrne (Izmir) et progresse rapidement vers l’intérieur des terres mais les turcs, menés par leur nouveau chef, Mustapha Kemal, se ressaisissent et reprennent Smyrne.

Des centaines de milliers de turcs et de grecs quittèrent alors le pays où ils vivaient depuis des générations et regagnèrent celui d’où étaient issus leurs ancêtres.

C’est lors des échanges de population, en 1923, que la population grecque et orthodoxe quitta la ville de Sirince. Elle fut remplacée par des réfugiés musulmans venus de Macédoine.

Aujourd’hui le village vit du tourisme et met en valeur son passé grec : Marchands de tissus, d’objets artisanaux, de bijoux,….

Comme d’habitude en Turquie, les chiens indifférents à toute cette agitation, roupillent du sommeil du juste (qui a souvent le ventre creux), dans l’indifférence générale, au milieu de la route….

Les Grecs et les Turcs ont toujours du mal à liquider le passé. En 1974, le conflit a été réactivé lors de l’affaire de Chypre. Les Grecs essayèrent d’annexer la toute nouvelle république indépendante de Chypre. Les Turcs ripostèrent. L’île fut partagée en deux et les populations séparées. Aujourd’hui une ligne de démarcation, placée sous la surveillance de l’ONU, sépare toujours les deux parties de l'île….

Les vieux conflits contaminent encore le présent !... Petite lueur d’espoir : en 1999, lors du dernier tremblement de terre d’Izmit en Turquie (19 000 morts, 30 000 disparus) les grecs ont proposé leur aide et celle-ci a été acceptée !... L’entré de la Turquie dans l’Union Européenne, à laquelle la Grèce participe déjà, pourrait mettre fin à ce conflit.

EPHESE fut l’une des plus grandes villes de la Grèce ancienne. Les dimensions de la cité, la puissance évocatrice des ruines éparses...

La grande bibliothèque de Celsus abritait plus de 10 000 rouleaux rangés dans des placards muraux en bois. Le tout est parti en fumée comme ce fut le cas pour celle d’Alexandrie !... Ne restait plus alors d’équivalent, dans le monde antique, que la grand bibliothèque de Pergame, célèbre pour ses lettrés qui voulaient percer le sens cacher des textes au-delà des mots !...

Ephèse était dédiée à la déesse Artemis, symbolisée par de multiples mamelles…

On se souvient que le temple qui lui était consacré (considéré comme la « 7^ème lmerveille du monde ») fut incendié par un mégalo qui voulait que son nom passe à la postérité par une action d’éclat !....

Le site de Pamukkale (= montagne de coton) s’étale sur 1 Km de longueur, à flanc de montagne. Des sources chaudes, saturées de sels minéraux, laissent déposer, arrivée en surface, du carbonate de calcium qui se pétrifie en vastes coulées blanches, en bassins étagés, en vasques d’eau bleutée.

Le phénomène est connu ailleurs mais il est, ici, particulièrement spectaculaire. Dans l’antiquité, l’eau était captée pour les thermes grecs et romains. À l’époque récente, les hôtels, installés, sans vergogne, au sommet de la falaise, attiraient les touristes par des piscines emplies de cette même eau chaude. Après des années de tergiversations, ils ont été démolis mais l’on peut toujours se promener sur la falaise, les pieds barbotant dans l'eau des vasques et l'on peut toujours se baigner dans les sources chaudes captées par les hôtels situés en contrebas.

Evitez la piscine intérieure de l’hôtel, plongez-vous directement dans la piscine extérieure, facile à reconnaître avec le nuage de vapeur qui la surmonte !...

Le plateau d’Anatolie est immense et monotone. Autrefois les caravanes le traversaient au pas lent des chameaux et trouvaient refuge contre le froid, la chaleur ou les pillards, dans ces grands bâtiments rectangulaires à moitié hôtels à moitié forteresses, fermés sur l’extérieur et disposant de loges intérieures que sont les caravansérails.

Ils étaient disposés tous les 40 Km environ (une journée de marche) et l’on en trouve dans tout l’ancien empire ottoman. On les appelle « funduq » au Maghreb.

Beaucoup sont en piteux états. Heureusement certains ont été sauvés de la dégradation totale grâce au tourisme : ils sont devenus des restaurants rustiques où les groupes débarquent en nombre. Le récent ministère de la culture semble décider à en sauver quelques-uns parmi tous ceux qui parsèment l’antique route de la soie.

Aujourd’hui, ces mastodontes modernes que sont les camions, lourdement chargés, remplacent les caravanes et snobent les caravansérails, prenant juste le temps d’une petite pause dans une station multiservices…

Le plateau d’Anatolie est monotone mais il n’est pas dépourvu de charme. Je le traverse (partiellement) en bus en une étape de 640 Km !

En ce début de printemps, les champs forment un damier de couleurs acidulées, interrompues par les rectangles bruns de la terre labourée.

Puis les premières montagnes enneigées apparaissent (monts du Taurus). Elles ne nous quitteront plus pendant des centaines de Km…. Magnifique !....